8月13日，英国高等法院就快时尚巨头SHEIN（希音）诉跨境电商平台Temu版权侵权案作出一审判决：全面驳回SHEIN的全部侵权主张，并支持Temu的反诉——SHEIN此前申请禁令导致对方商品下架，而部分涉案图片其根本不享有完整版权，SHEIN将面临赔偿。4天前，SHEIN披露的财报更加难看：2026年第一季度净亏损9900万美元，而上年同期还盈利3.95亿美元。
从年营收418亿美元、估值一度逼近千亿美元的全球快时尚顶流，到如今增长失速、官司缠身，SHEIN的处境正在说明一件事：把“低价”搬到海外的生意，好做的部分已经做完了。
四年官司，美英两条战线各有得失
SHEIN与Temu——后者是拼多多2022年9月上线的海外平台——的诉讼战已持续近四年。
美国战线由SHEIN先发制人：2022年底，SHEIN在伊利诺伊州起诉Temu侵权。Temu则于2023年7月在马萨诸塞州反诉SHEIN垄断，并在诉状中爆出猛料：SHEIN要求约8338家供应商签署排他协议，不得向Temu供货——按Temu的说法，这几乎锁死了中国快时尚产能的七八成。2023年10月，双方突然各自撤诉；仅一个半月后，Temu在华盛顿特区联邦法院重新起诉，指控SHEIN对供应商实施“黑手党式的恐吓”，并称针对Temu的版权投诉中63%来自SHEIN。去年10月，华盛顿特区联邦法院驳回了Temu的起诉，理由是相关行为发生在美国境外，美国反垄断法无法管辖。
欧洲战线则刚刚以SHEIN的失利告一段落。这起2023年提起的诉讼中，SHEIN指Temu平台上第三方卖家“工业级”盗用其商品照片，涉案页面数千个。但主审法官认定：Temu作为第三方平台，对卖家上传的侵权图片“不知晓且无理由知晓”，符合英国《电子商务条例》下的“托管抗辩”，不构成侵权；更致命的是，法院查明部分实拍照片的著作权仍归属SHEIN境内关联企业，SHEIN申请禁令时权利基础存在瑕疵——Temu的反诉因此获支持，赔偿金额将另行开庭核算。
法学家评论指出，这一判决将大幅提高权利人追究平台连带责任的门槛。真正的重头戏还在后面：Temu指控SHEIN强迫供应商签排他协议、违反竞争法的案件，预计2027年在英国竞争上诉法庭开庭。
业绩失速：免税红利消失后的第一张成绩单
官司只是表象，真正的压力来自商业模式根基的动摇。SHEIN的低价魔法，很大程度上建立在“小额包裹免税”（de minimis）红利之上——一件件包裹从中国直邮海外消费者，免税且少检。如今这道缝正在被逐一焊死：美国自2025年起取消了对华小额包裹免税待遇，其后扩展至所有国家和地区；欧盟7月起对低值电商进口开征3欧元从量税；法国9月1日更是成为欧盟首个对”极端快时尚”征收环境附加费的国家，每件商品最高加收至税前价格的50%。
财报显示，2025年SHEIN全年营收418亿美元，增速骤降至8%；2026年第一季度营收90.5亿美元，同比仅增1.1%，净亏损9900万美元。其中美国市场收入同比下滑14.3%，从23.8亿美元降至20.4亿美元。公司披露，中国制造商品输美的综合税率已达10%至87.5%不等，并正在考虑涨价——对一个靠极致低价立身的品牌而言，这无异于饮鸩止渴的难题。
应对之道是重构供应链：将整批货物运入美国和欧洲的本地仓库、整批清关、本地发货。但这意味着SHEIN必须放弃”按订单现做现寄、几乎不囤货”的轻资产模式，租金、库存和物流成本将永久性地加回价格。监管的另一面同样收紧——欧盟《数字服务法》已强制域外平台指定欧盟境内法定代表人，罚款从此”抓得到人”。据报道，欧盟已就此前对Temu开出约2亿欧元罚单，并对SHEIN所在的赛道保持高压；德国商品检测机构Stiftung Warentest的抽检中，Temu与SHEIN平台上约三分之二的被测商品不符合欧盟安全标准。
从南京到新加坡：一家”离岸”公司的十七年
要理解SHEIN为何走到今天，需要回到它的起点。
2008年，许仰天与两位伙伴在南京注册了”南京点唯”，工商登记显示三人分别持股45%、45%和10%。这家最初卖茶壶、卖手机的小公司，很快转向跨境女装，起家域名是SheInside.com。关于创始团队的分道扬镳，早期合伙人后来向媒体回忆称，许仰天曾称公司做不下去、要回青岛打工，一个月后却发现对方租下更大的办公室，继续用原域名单干；英国《卫报》甚至报道其带走了公司的PayPal账户。SHEIN方面对此强烈否认，称相关人士仅短暂担任过”顾问”，但未解释当年的股权登记。这段公案的真相或许无从考据，但它勾勒出这家公司日后行事风格的底色。
此后十几年，SHEIN走出了一条教科书级的跨境路径：2015年更名SHEIN，以”小单快反”重构供应链——每个款式先小批量试单，根据实时销售数据迅速返单或淘汰，将库存风险压到极限，把上新速度做到每天数千款，远超Zara与H&M；2023年引入第三方卖家，从快时尚平台扩容为全品类市场。2025年，其全球活跃用户超过9000万，业务覆盖约150个国家。
与此同时，这家公司的”身份”也在悄悄漂移：2019年，控股实体Roadget Business Pte在新加坡注册；2021年前后，南京主体注销，新加坡公司接手成为实际控股方，创始人许仰天获得新加坡永久居民身份。从法律上讲，SHEIN早已不是中国公司——但它生产在中国、供应商在中国，赚的钱和打的官司全在海外。Temu同样如此：运营主体Whaleco注册于美国波士顿，欧洲服务器设于爱尔兰。这正是两家公司的纠纷无法在中国审理的原因——从头到尾，没有一块业务落在中国的监管射程之内。
结语：内卷出海，撞上铁壁
如今的SHEIN正筹划赴香港上市——在放弃纽约、伦敦两地尝试后，其港股发行已于7月获得中国监管备案，但估值已从2022年峰值的近千亿美元回落至传闻中的400亿美元上下，缩水约六成。
低价神话的困境，本质上是一场错位的碰撞：在供应商可以起诉、消费者可以集体诉讼、监管和国会听证随时上门的市场里，靠压榨供货商、打价格战、游走规则边缘换来的增长模式，每一个环节都成了把柄。SHEIN与Temu互揭丑闻的四年官司，争的从来不是谁抄了谁的照片，而是同一批供应商、同一块利润——中国式内卷卷到海外，终于撞上了铁壁。接下来的问题只有一个：当低价不再是护城河，SHEIN拿什么留住9000万用户？
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